В последнее время наблюдается рост интереса к традиционному женскому костюму казачьих регионов нашей страны.

Интересны изменения в костюме казачек бывших черноморских станиц во второй половине 19 века. Там постепенно старинный костюм заменяется новыми элементами.

Одежда с плахтой в основном была характерна для этнически гомогенных западных (черноморских) станиц Кубанской области, но имела распространение и в восточных станицах – среди украинского населения.
По особенностям кроя выделяют три основных типа украинской поясной одежды: несшитую, состоящую из одного или двух полотнищ (запаска, одноплатовая дерга); частично сшитую распашную (дерга, плахта) и сшитую глухую (спiдниця, андарак, лiтник).

Плахту обычно носили с передником, который функционально иногда замещала красная или синяя запаска. К середине ХIХ столетия запаска и плахта уже не являлись основными типами поясной одежды черноморских казачек, но какое-то время еще сохраняли статус традиционного костюма украинских переселенцев новой волны. Старинные формы украинской национальной одежды активно вытеснялись юбками (сподницами), сшитыми из домотканых или фабричных тканей. Уже в начале XX века И. Успенский констатировал, что казачки «теперь и в нужде не могут примириться с дедовской патриархальностью в одежде, носить холщовую рубашку вместо ситцевой, грубую плахту – вместо цветной юбки».

Если обратимся к линейным станицам, то сможем наблюдать схожую тенденцию.

Особенно в «...последнее время на женских костюмах сказывается влияние общеевропейской моды», - отмечает автор очерка о станице Чамлыкской в 1904 году . А в европейской моде в светской одежде происходят революционное изменения; в 1907 году Поль Пуаре впервые явил миру женское платье.

«... Платье, которое теперь мы представляем себе как одежду, где лиф и юбка - это единое целое» . Судя по фотодокументам эти платья, как и хромающие его юбки, в скором времени стали предметом праздничной одежды и в среде женского казачьего населения станиц Новой Линии. На фотографии из музея станицы Надежной 1912 года запечатлены
казачки, приехавшие проведать своих мужей на службе в город Санкт- Петербург. Одна казачка одета традиционно - в кофточку (блузку - авт.) и юбку, а две другие - в платья прямого силуэта. Одно платье на фотографии выполнено из темной однотонной ткани с
завышенной линией талии в стиле «ампир».

Другое – однотонное, светлое имеет притачную широкую оборку по низу изделия, не сковывающую движения, длинные рукава его, вшитые в овальные проймы, с большой сборкой в верхней части, внизу заканчиваются отложными манжетами. Выпуклость груди в конструкции платья обеспечивается подрезом над грудью, в который заложены односторонние отделочные складки. Однако, наличие воротника - стойки, ассиметричная застежка по плечевому срезу, оформление верхней и нижней части рукавов, посадка изделия на фигуре - определяют народность вещи, которая ни в коем случае не вступает в конфликт с социальным статусом ее обладательницы.

Конструктивное решение плечевого изделия с подрезом над линией груди, было так любимо и популярно среди казачек, что использовалась в новолинейных станицах при изготовлении легких плечевых изделий до 60-х годов XX века, подтверждением чему служат сохранившиеся предметы одежды, как в быту, так и в экспозициях музеев исследуемой территории, а так же широко отображены в многочисленных фотодокументах.

Как отмечено выше, платье нового конструктивного решения шили обычно из «безузорной» «одноземной» (однотонной) ткани.

Большой популярностью, по сведениям информаторов, пользовались тафтовые, с их слов, «шумящие» ткани и «шпанская шерсть» . Информатор вспоминает: «.... называлось «шпанское» - черное такое, переливалось оно зеленым. Так его возьмешь, туда - сюда его
начнешь, оно зеленым переливается. Оно не шерстянка, а просто так ... материал черный..». Сведение к минимуму декоративных элементов в композиции платья первого десятилетия XX века послужило толчком к более широкому использованию съемных украшений в гардеробе женщин, а именно, кружевных и узорчатых шалей и платков, которые
в достаточном количестве в это время изготавливали галантерейные предприятия России.

Кстати сказать, в отличие от подшальника и платка, шаль не являлась головным убором, а служила, по сведениям информаторов, лишь накидкой. На фоне однотонного платья шаль являлась главным цветовым и орнаментальным акцентом в костюме.

Особой популярностью в станицах пользовались фабричные, выполненные из шелка ажурной вязкой, так называемые, «гребушные» шали с длинной шелковой бахромой и шали из проваренного шелкового волокна, которое после обработки приобретало желтоватый цвет и особую
фактуру.